|
Где родился — там и окрестился
(об особенностях выращивания плодовых культур)
Северная часть Приморского края находится в зоне рискованного
земледелия. За свою жизнь мне пришлось заложить 4 сада. О некоторых
особенностях закладки сада и виноградника в неблагоприятных условиях Приморья мне
и хотелось рассказать.
Виноград на двух корнях. В связи с тем,
что сады и виноградники в Приморье нередко закладывают на участках
переувлажненных, подверженным воздействию сильных ветров, или на бедных почвах,
склонах и других недостаточно благоприятных природных условиях, частых тайфунов
и наводнениях, то возрастающее значение, мне кажется, должен приобрести метод
без пересадочного выращивания плодовых деревьев и винограда.
Заключается он в следующем. После подготовки почвы и разбивки насаждений
в местах размещения будущих деревьев необходимо высеять семена выносливых в
местных условиях подвоев или черенки винограда по 3-4 на лунку. На следующий
год в каждой посадочной лунке оставить по 1-2 наиболее мощных растения. По
достижении 3-5 летнего возраста сеянцы нужно облагородить прививкой в расщеп за
кору или другими способами.
Виноград можно перевести на два корня, посадив рядом, а ранней весной
сделать зарезы на обоих побегах и соединить их, обмотав изолентой, клеящей
стороной наружу. После срастания побегов изоленту необходимо снять, а побег
подвоя оставить. Можно произвести посадку дичками с последующим
облагораживанием.
Молодые сады нередко страдают от зимнего иссушения крон, поэтому в
возрасте до 3- лет саженцы по возможности пригибают к земле. Наклоненные
саженцы укрывают подобно винограду:
соломой, а затем почвой или пластом дернины.
В районах, подверженных действию тайфунов, следовало бы внедрить гнездовую
культуру растений и практиковать прививку друг к другу (способ аблакировки)
деревьев и винограда в гнезде. Кстати, в гнезде можно содержать растения
разного срока созревания, разных сортов. По моим 30летним наблюдениям
достигается весьма положительный результат. Очень хорошо обмазывать штамбы
саженцев жидким илом с глиной. Осенью необходимо посадки 1-2 раза хорошо полить
и замульчировать смесью торфа и озерного ила. Благодаря выполнению всех правил
посадки, выпады бывают очень редко.
Формирование крон посадок завершается на 2-3 году после закладки
посадки. Со второго года после посадки хорошо применять землистые удобрения
(компост навоза, растительных остатков и перепревшего дерна) из расчета 2 ведра
на посадочное место. Поливать по мере необходимости. В междурядьях хорошо будет
разместить сою , фасоль, горох, овощные культуры, тыкву, кабачки или сеять
сидераты из смеси овса, ржи, сои, которые позже перекапывать.
Эту процедуру за лето можно
провести дважды, но 2-ю посадку оставить в зиму для задержания снега. Хорошо
будет создать кулисы из рядов посаженной кукурузы и гаоляна, оставленных до
весны.
Холод делу не помеха. Вторгающиеся
зимой из Сибири и Китая холодные и сухие массы воздуха создают опасность
повреждения недостаточно морозостойких культур. Сильные ветры и небольшой
снежный покров в первой половине зимы усиливает эту опасность. Можно применить
следующие методы защиты насаждений от морозов.
1.
Пригибание
и прикопка на зиму;
2.
Окучивание
с середины ноября оснований штамбов на высоту 30-40 см. Весной окучка уничтожается,
и это отличное мероприятие с некоторыми видами плодожорок;
3.
Обертывание незащищенных частей штамба и
скелетных сучьев пучками камыша, соломы, стеблями кукурузы и гаоляна. Хорошо
изготовить из пшеничной соломы веревку и ею обернуть посадки.
4.
Для винограда хорощо подойдут маты из соломы
или камыша, которые можно использовать несколько лет.
Защитным средством,
направленным на предупреждение зимних солнечных ожогов коры, является осенняя
побелка. Хорошо применять следующий состав: на 6 кг извести -1 кг поваренной
соли, 0,1 кг свиного жира, 0,3 кг соевого молока. Получается очень прочная
побелка. В побелку можно добавить молотую серу и медный купорос.
Плодожорка зубы обломает. Содержание
почвы под паром диктуются задачами борьбы с такими опасными вредителями и
болезнями, как плодожорка, многие клещи, пятнистость листьев и т.д. а также
увеличения плодородного слоя, особенно если есть возможность постоянного
мульчирования летом свободной от посадки территории зеленой скошенной травой или
бракованным сеном, слоем в 30 см. Рапс, картофель и подсолнечник угнетает
посадки. Также не стоит в качестве мульчи использовать свежие опилки. Их можно
использовать только после компостирования в течении 2 лет.
Золотой черный пар. Прекрасно
чувствуют себя посаженные в черный пар чеснок и лук. После уборки урожая этих
культур высевайте конские бобы, сою, , шпинат, раннюю кочанную капусту, зеленые
и другие овощи. Хорошо использовать для мульчирования песок слоем до 10 см.
Этот прием надежно защитит почву от образования корки после поливов насаждений,
а также при внесении жидких подкормок (фекалий, разбавленных водой в
соотношении 1:80), снижает потребность в их заделке.
По китайской технологии очень важную роль играют удобрения. Благодаря
хорошо построенным системам удобрений и подкормок китайцы получают очень
высокие урожаи даже на тех посадках, которые размещаются на бедных малогумусных
почвах с мощностью корнеобитаемого слоя около 25-30 см.
Словом, нужно стремиться использовать на удобрения все, что пригодно для
этой цели, при этом отдавать предпочтение местным удобрениям, вносить вносить их
систематически с широким применением жидких подкормок, обеспечивающих дополнительное
питание растений. Можно использовать навоз, ил, фекалии, компосты, жмыхи,
настои скошенных сорняков и др. (Кстати, обеззараживание фекалий производится
при помощи 2%-ной извести) Сейчас удобрения очень дороги в магазине, поэтому
дешевле использовать местный, экологически чистый материал.
Хотелось бы обратить внимание на основное земляное удобрение, богатое
питательными веществами — ил. Лучше всего его заготавливать осенью, когда
уровень воды в озерах и других водоемах низок. В качестве земляного удобрения
можно использовать дерновый слой почвы, компостировать его с растительными
остатками, опилками, фекалиями, водорослями, соломой, различным мусором, отбросами
и использованной в быту водой без моющих средств.
Как правило, компостируемые материалы закладывают в кучи послойно,
например, слой дерновой земли, слой навоза, слой листьев или сорняков, фекалии,
моча, затем опять слой земли и т. д. Очень хорошо все залить ЭМ-препаратом
бактериальным. Снесение препарата в компостные кучи улучшает качество компоста
и почти в 2 раза сокращает сроки его созревания. Очень хорошо обмазать
компостную кучу жидкой глиной, оставив сверху 1-2 отверстия для залива воды.
Приморский маленький секрет. Обратил внимание
на бурный рост лоз винограда и тучный урожай. Оказывается что в качестве
долговременно действующего удобрения в Китае используют дымоходы, кирпич старых
печей, покрытых сажей и пропитанных летучими веществами, штукатурку стен старых
домов, обмазанных глиной с кизяком, а затем много лет подвергающейся побелке.
Все это измельчается и вносится в посадочную яму на глубину 40-60 см вместе с
дренажем.
Подкормки нужно начинать за 10-12 дней до цветения и периодически
повторять до августа. Хорошо зарекомендовал себя метод постоянной подкормки.
Дно 5-литровой пластиковой бутылки из-под масла перфорировать 2-3 раза иголкой,
наполнить раствором с подкормкой и поставить под каждый штамб, регулярно
доливая в течении всего лета. Результат увидите сами.
Основные удобрения лучше всего вносить в отверстия, пробитые ломом на
глубину 20-40 см и не ближе чем на 30 см от посаженного растения. Желательно
после такой подкормки обильно полить теплой , желательно дождевой водой.
Беседка для солнечной ягоды. Хотелось бы
российским и сибирским виноградарям порекомендовать хорошо проверенную в Китае систему
посадки винограда, хорошо показавшую себя в наших условиях. Это система
посадки, при которой рукава лозы размещаются во все стороны от центра беседки 4х4
метра, опираясь на каркас из жердей, устроенных в виде зонта. Это может быть
круглая беседка или чаша высотой до 3.5 м.Урожайность винограда с отдельной
беседки при хорошей агротехники высока и может достигать в 7-9 летних посадках
до 1000 кг. Высаживается виноград на расстоянии 1 м по периметру беседки в 2-3
рукава или по 2 саженца в посадочную яму через два метра.
Основные удобрения нужно применять осенью, после сбора урожая, а также
весной или в начале лета. Жидкие подкормки необходимо применять летом в период
активного роста гроздей и период созревания ягод. Число больших поливов должно
быть не менее 3.
Очень важен последний, влагозарядковый полив, применяющийся незадолго до
укрытия. кустов. При таком способе посадки можно использовать*подземный* способ
укрытия. Заключается он в следующем. Вокруг беседки выкапывается специальная
траншея по всему периметру так, чтобы в ней свободно поместилась лоза, не
возвышаясь над поверхностью почвы. На дно вбивают небольшие колышки-развилки,
на которые опирается лоза, не касаясь почвы. Уложенную в траншею лозу закрывают
соломой или соломенным матом, а затем землей. Этот способ обеспечивает хорошую
защиту почек от выпревания, а побегов от вымерзания.
Весной когда вы откопаете лозу, траншея заполняется любым компостным
материалом и засыпается землей после утаптывания. Сверху очень хорошо посадить чеснок
или любую сидеративную культуру. Таким образом не будет происходить истощение
почвы под посадками из года в год. Весной все собранные по участку растительные
остатки вы прикопаете и не будете сжигать. Интерес к винограду в Приморье
растет от года к году, и возможно, что мой скромный опыт пригодится начинающим
любителям винограда.
Бродский Юрий
Васильевич,
биолог,
садовод-любитель.
6921135,
Приморский край,
г.
Дальнереченск, ул. Мира, 32
сот. 8
9025264781
Е-mail: BrodskiiUV@yandex.ru
https://brodskii.ru
|
